FASHION & STRATEGY

Alors que les recettes des succès passés n’ont jamais été autant remises en question, l’injonction au renouvellement constant devient de plus en plus prégnante. Transformer le processus de conception au sein des enseignes de mode impose une réflexion quant aux sources d’inspiration et à la façon dont on abreuve les créatifs de stimulus. Les analyses des ventes des années précédentes, associées à une expertise externe issue des bureaux de tendances, ne permettent plus d’élaborer des territoires créatifs différenciants et encore moins de nourrir les équipes au quotidien. La nécessité de réduire les délais de renouvellement de collection tout en construisant un territoire style différenciant obligent les marques enseignes françaises à revoir la façon dont elles développent leurs collections. Et les ressources créatives dont elles disposent. Elles ont, pour beaucoup, intégré des stylistes en interne tardivement, sans pour autant réviser les processus de création des collection

Jean-Claude Larréché , professeur à l'INSEAD, vulgarise dans son ouvrage intitulé "L'effet Momentum" la stratégie d'entreprise. Marketing, process et organisation sont repensés à l'aune d'un mantra: le réenchantement client. Le déploiement de cette stratégie débute par le PROCESSUS DE CREATION DE VALEUR qui nécessite, selon l'auteur, 3 compétences fondamentales: l'extraction , en tant que productivité de l'entreprise afin de ne pas gaspiller une grande partie de la valeur la capture , envisagée comme le processus visant à retirer la juste part de l'entreprise et à gagner des parts de marché l'exploration , qui s'entend comme la conception de nouveaux produits et services qui rencontrent l'enthousiasme des consommateurs L'exploration est d'ailleurs comprise comme l'ORIGINATION DE LA VALEUR, c'est-à-dire le point de départ du FLUX DE VALEUR:  "Capturer et extraire de la valeur jouent toujours un r

Selon Gilles Deleuze, l’individu désire non pas des objets isolés, mais des ensembles d’objets, que l’auteur associe à la figure de la grappe: je ne désire pas seulement ce top, mais également le jean qui lui est associé, et les chaussures qui accessoirisent le look. Si l’individu désire par grappe, il est dès lors nécessaire de captiver le consommateur dans sa globalité, en cohérence avec ses associations culturelles et symboliques. L’enjeu sous-jacent est celui de susciter plus qu’un simple acte d’achat isolé, mais bien de faire adhérer le prospect à la marque, en tant qu’ensemble culturel . René Girard, quant à lui, est à l’origine de la théorie du désir mimétique, selon laquelle on ne désir que par le truchement d’un tiers, c’est à dire par imitation du désir d’un autre . “ Le désir mimétique, c’est le désir d’être celui qui nous montre quoi désirer, parce que nous-mêmes, nous ne le savons pas.

En décembre 2016, lors de la journée “Perspectives internationales mode et textile 2017”, Pierre-François Le Louët tire la sonnette d’alarme “L'audace manque globalement aux grand acteurs de l’habillement français qui inéluctablement vieillissent. ” Et pour cause, “ le secteur de l’habillement est en perte de vitesse depuis un certain temps déjà. Entre déficit de repères, stratégies désordonnées et concurrence acérée ou hors contexte, les marques, faute de sens et de personnalité affirmée, ne séduisent plus et ne font plus recette ” déplorait Florence Berthier en novembre 2017, dans le magazine Influencia. La régression du niveau de consommation de l’habillement n’est pourtant pas inéluctable, alors que les enseignes françaises persistent à accuser la météo de tous leurs maux, les enseignes étrangères telles que Primark et Zara poursuivent leur progression. “ Les enseignes qui ont le plus de mal aujourd’hui sont celles qui sont restées dans le ventre mou du marché